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    待到功夫漫野桃花開滿箭樓，設想也散步寰球的青藤

    比及空間遍及水墨反應詩書作品，局面也舉起成果人生的變化

    　　作品讀多了，就往往想作品的作家是還好嗎一部分呢？他是還好嗎過凡是日子的呢？有些人寫一輩子作品，也沒有產生本人的作風，有些人猶如平常不經意，卻每寫一篇都打上了本人的圖章，那是少許極具靈性的人本領寫出來的，看清水的《秦嶺上空獨立的一朵云》，幾乎即是作家的寫真，“她獨立嗎？有點

    然而這種獨立不是涼爽，不是高傲，有點發嗲，有點無依，有點自戀，有點莫衷一是

    她不過理想一個和緩的襟懷，不是精細透然而氣的相擁，不過讓那種和緩的氣味盤繞著，從心地留戀著，就很滿意”

    這固然指那片獨立的云，何曾不是指一個女孩兒？

    爬上一道山嶺，就近距離看到了祁連山南麓的主峰，似乎一把巨大的白色劍鞘，插在天地交接之處

    那種素潔而又龐大的白，我平生第一次仰望，忍不住滿心的景仰，想到了最為高貴的詩歌和超凡脫俗的靈魂

    向下俯沖時，看到風化的紅色石山，忽然有一種鮮血的感覺，細碎的紅塵尾隨車輛，拖出一條急速翻滾和消失的紅龍……轉過一道山梁，迎面是一條更大的峽谷，兩邊灰色的山梁高逾百丈，一條寬闊的河水，在亂石間濺著無數太陽的光芒，向著煙嵐氤氳的遠處滔滔不絕

    ????快到肅南縣城的時候，路邊有幾片長滿青稞和油菜的田地，青油油的綠色和金黃色的花朵在一色蒼灰的背景中格外鮮艷奪目

    肅南縣城似乎很小，從南到東，不過數百米

    下車之后，第一個迎面撲來的是涼爽的風，似乎從積雪上飄來的，有一種貼身的清涼感——當然，風中還夾雜了牛羊糞便（被身體過濾的腐爛的青草）和奶制品的味道，有點腐臭，但更多的是清香

    ???傍晚，暮色從兩邊的山坡上蔓延，到一家飯店吃飯，裕固族詩人蘭永武先生做東

    坐下來，我向他打聽了多次在報刊和其他朋友口中流傳的裕固族作家、學者鐵穆爾先生，說到內蒙出差了，期待的心情灰暗了一瞬

    那一次，我第一次吃到了風味羊肉——類似烤羊肉串，只是不用簽子

    和大家一起喝酒，高度數的青稞酒，入口像火，一直燒到胃里

    我喝了好多，卻沒有一點醉意

    爾后又轉移到一頂白色的帳篷當中，坐下來，繼續喝酒，吃手抓羊肉

    所不同的是，多了幾個裕固族姑娘，唱著蒙族、藏族或者本民族的民歌，逐一向我們敬酒——每個人三碗，銀色的碗，足有3兩多

    當姑娘們嘹亮的歌喉站在我面前時，我聽到了從他們口中唱出的蒙古民歌《在那遙遠的地方》，急忙站起來，端起酒碗，食指三彈（向上一下，向下一下，再點自己眉心一下），一飲而盡

    ???后來是銀杏•吉斯、德德瑪、騰格爾、亞東、李娜等人的歌曲，從黑色的音箱連綿而出，隨著音樂，我也和大家一樣，學裕固族姑娘跳舞——我知道自己是拙劣的，但我喜歡——以身體的舞蹈來表達在肅南的喜悅心情，以一個過客的身份在肅南留下激越的生命幻影

    一曲又一曲之后，坐下來繼續喝酒，那時候，暴烈的青稞酒似乎溫和下來，就像清水一樣，還有一種淡淡的甜味——我好像又喝了很多，但沒有醉意，走出帳篷，迎面的黑是稀薄的，我想那是祁連積雪的作用，是上天積攢在大地上的靈性之物，在人類最為安靜時刻的一種照耀——風還在吹著，河水音樂一樣嘩嘩響亮

    抬頭的天空當中綴滿了星斗，燦爛的，永恒的，靜止和運行的，都令我感到了一種與眾不同的美

    ????第二天早上,出肅南縣城，沿峽谷向南行駛，寬闊的河道當中,巨石林立，水流激蕩

    山坡照舊寸草不見，陡峭得仿佛傳說中的天梯

    沿路看到不少淘金的機器和人，在河水當中，原始而又安靜地勞作——到大岔牧場，下車，山谷內的風是冷的，冬天的清水一樣撫過身體

    坡底平緩處，有一座磚瓦房屋，旁邊還有一頂可以容納10個人的大帳篷

    白色、紅色或者黑色的牦牛就在近前的草坡上，石頭一樣移動

    更高的山坡上，分散著成片的羊只和馬匹，咩咩的叫聲和咴咴的嘶鳴從巖石上流傳下來，在河水當中，似乎打了一個漂亮的漩渦，再傳到人的耳朵中

    ???有一頭不足半歲的小牦牛遭難了，只剩空殼的身體就在帳篷一邊，血肉模糊，讓我看得心疼，主人說，小牦牛無法抵抗狼群的圍攻，一旦離開牛群，十有八九就會葬身狼口——古老而靈性的狼，在我的家鄉已經絕跡多年，而在肅南，祁連高地的牧場周圍，它們依舊活躍……在狼和牦牛之間，我不知道更應當接近哪一個族群——狼的孤傲、決絕和不妥協，牦牛的憨直和堅韌，都是我所喜歡和熱愛的

    ????我沒有想到的是：30多歲的女主人竟然生就了一副好嗓子，紅艷艷的嘴唇開合之間，就是一串響徹云霄的歌聲，仿佛從冰面上滑過來的，激越、嘹亮而又高亢清澈——在她的帳篷里，我們盤膝而坐，又是青稞酒，溫熱的奶茶讓我覺得了一種從里到外的滋養和浸潤

    大塊的羊肉還帶著血絲，我不習慣，但非常喜歡這種無所顧忌，具有原始意味的生活

    ???第二天上午到位于臨松山下的馬蹄寺，始建于北涼時期，為藏傳佛教在河西的圣地之一

    進入峽谷，遠遠看到高高的臨松山，上面白雪，下面青草，中間是一道截然分明的黑蘭色分隔線

    還沒有走到馬蹄寺石窟近前，抬頭看到石窟的最高層，一個紅衣喇嘛站在木質的懸板上，寬大的長袍被風吹動，高宣的佛號和旋轉的經筒使得幽深的山谷充滿了神秘氣息

    ???馬蹄寺分南北二寺，北寺在永樂十四年被明成祖賜名“普觀寺”，后又有康熙皇帝賜寫“青蓮筏”匾額……共5層19窟

    石窟入口處的一塊巨石上，有一個巨大而清晰的馬蹄印——唐僧抑或清康熙皇帝的坐騎所留……沿窄小的洞穴攀援而上，看到各類的佛像，慈眉善目，神色雍容，與他們對視片刻，頓覺性情優柔，內心安詳

    在第17窟，我看到一尊女性佛像，類似敦煌飛天，姿態曼妙，神采奪目

    那種拔地欲飛的姿態，充滿了旖旎和縹緲的幻想感——到頂窟見到那位紅衣喇嘛，請求也像他一樣，站在高高的懸板上俯視整個臨松山峽谷，但卻遭到拒絕——我遺憾看看在風中與石壁碰撞的已經朽掉的木板，再看看一臉和善的喇嘛，心中竟然有一種說不清的滋味

    ???乘車離開時，稀薄的黑夜從河谷的卵石和山坡上的霧氣一樣升起來，馬蹄寺石窟內隱約的燭光明明滅滅——我想，那些佛是安靜的，在祁連雪山，以石頭作為肉體的巢穴，而靈魂則和天空融為一體——離開肅南，回到巴丹吉林的很長時間，總是不自覺地想起在肅南的種種感覺，身體的親歷讓我第一次認識了從沒謀面，但異常動人的祁連高地上的風物和生靈，比如十月風中飄搖的羽毛草、手提叉子的裕固族牧人、流水沖刷的各色卵石、大批的牦牛和羊群，奔馳的馬匹在濕潤的草地上一個又一個美麗的蹄窩、大片的森林、出沒的狼群、旱獺、不易見到的黑熊……我始終覺得，在河西乃至整個中國，那片起伏的山地始終有著一種獨一無二的生命原生力量

    ???

    　　幸虧康巍最后果敢地邁出了第一步，固然面對著很多辣手的題目，比方小禾的退親、康巍的新處事，以及隨之不期(注：是不敢憧憬)而至的婚姻實際(3個月后)：康巍此后每天不得不花起碼4個鐘點往復在從單元到與小禾的家的路上

    固然，有了如許宏大廣博的戀情，這一點點路又算得了什么?

    　　他同樣燃燒著自己，照亮著別人